- Главная/
- Своими руками/
- ДОТОШНАЯ шумоизоляция
ДОТОШНАЯ шумоизоляция
Подробная инструкция установки шумоизоляции своими руками на Chevrolet Captiva от Евгения Галанцева (http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/captiva/captiva/galan/)
Шумоизоляция. А вернее, шумо- и виброизоляция. Пока тепло, я решился этим заняться в первую очередь, поскольку всякие встраивания ДХО в фары, люстры на крышу и прочее можно сделать и в снег, и в дождь дома. А шумоизоляцию надо делать либо в отапливаемом гараже, либо на даче в тёплые деньки.
Не то, чтобы делать шумку в каптиве нужно обязательно. Штатная шумоизоляция весьма и весьма хороша, у меня лачетти с шумкой была погромче каптивы без неё. Но лучшее — враг хорошего! К тому же подобное действо неплохо для первоначального знакомства с устройством нового авто.
Начать решил с самого простого — капота и крыши. Затем сделать пластик салона, заднюю дверь и подумать насчёт пола. И уже в конце заняться неторопливо четыремя дверями.
Забегая вперёд, оказалось, что крыша отнюдь не проста — для её снятия необходима практически полная разборка салона.
Был закуплен соответствующий инструмент для разборки салона.
КАПОТ
Снятая штатная защита с капота. Это просто замечательно, что она есть! На многих авто шумоизоляцию капота не сделать по-человечески из-за её отсутствия.
На капот я прилепил и прикатал вибропласт голд.
А теперь сверху все ложбинки накрываем фольгированным акцентом 10 мм.
И дальше я поставил штатный пыльник капота на место встал плотно, но так как ни одна клипса при снятии не пострадала, то держится отлично.
РАЗБИРАЮ САЛОН
Итак, как уже было написано выше, в целях сделать по-быстрому крышу, я начал слегка разбирать салон, но очень быстро понял, что для этого придётся разобрать его практически полностью. В отличие от бывшей лачетти.
Решил остановиться на вопросе разборки более подробно, вдруг кому-то будет интересно.
Везде на стойках под надписью Airbug, стоит лишь отковырнуть заглушки, скрываются вовсе не подушки безопасности, а саморезы под крестовую отвёртку, держащие пластик. Боксы подполья снимаются элементарно — они прикручены к полу. Под ними открывается ровный пол.
Под боковыми ящиками уже виден пол без ковра со штатной виброизоляцией. Снимаю заднюю сидушку. Она цельная и держится всего на двух болтах сзади, а спереди защёлкивается в специальные разъёмы.
Снимаю вторую заднюю сидушку. Снимаю пороги. В процессе поломал несколько клипс, крепящих порог к внешнему металлу авто. В поисках замены.
Наконец-то добрался до арок! В отличие от многих современных машин, немного виброизоляции на арках есть. Но мало, очень мало. Буду добавлять побольше! Практически весь пластик салона имеет на себе штатный шумопоглотитель на основе какого-то лёгкого синтетического войлока. Он рассчитан под эту деталь и крепится к пластику некой сквозной проплавкой.
Внешний вид разобранного зада салона
Снимаю переднее пассажирское кресло. То же самое, что и заднее, за исключение обилия разъёмных клемм под сиденьем. Это явно подогрев сиденья, подушка безопасности и датчик присутствия пассажира. Не всё шло гладко. Например, как снять эти стойки, на которых находятся регулируемые по высоте ремни безопасности, я не догадался.
Пластик же внизу стойки снимается без проблем. А вот на нём штатной шумоизоляции нет. Ничего, добавлю сам. Отцеплять ремень безопасности для того, чтобы полностью отцепить пластик, не стал — мне не мешает.
Разбирать салон несложно, просто это требует аккуратности и времени, особенно если данная машина впервые попала в руки.
РАЗБИРАЮ КРЫШУ
Наконец-то все держащие крышу стойки сняты, откручены боковые ручки на потолке, болты во всех трёх плафонах и сняты козырьки. Крыша после этого падает на голову и повисает на проводах. Один из проводов мне отцепить не удалось и в итоге просто вытащить крышу из авто у меня не вышло. Но в принципе она особо не мешала делать своё дело.
На крыше есть множество довольно твёрдых войлочных вставок, видимо для того, чтобы поддерживать её форму. Кроме того, все плафоны освещения остаются на крыше и я не видел необходимости их отсоединять.
Места для работы довольно много и я решил крышу до конца не отцеплять.
Вдоль потолка по бокам идут шторки, раскрывающиеся в случае бокового удара. Шумоизолировать эту конструкцию ни в коем случае нельзя.
Теперь о главном. Если до этого родная шумоизоляция каптивы меня радовала, то тут я был разочарован. Штатная шумка на крыше каптивы ужасная. Даже в лачетти эти кусочки прилеплены были лучше. На фотографиях ниже видно, что они просто прицеплены на крышу клеем, и то наскоро. В итоге половина вибры провисла и совершенно не работала.
Внимательный осмотр показывает отсутствие следов ржавчины на потолке. Не удивительно — машина по сути новая. Однако, такая болезнь у некоторых каптив раньше была. Поэтому крыша, полностью покрытая виброй и шумкой, возможно, будет менее подвержена этой проблеме. Теперь, когда салон практически полностью разобран, можно приниматься за шумоизоляцию и начну я как раз с крыши.
КРЫША
Мы остановились на том, что у практически полностью разобранной каптивы поехала крыша. :) Пора её немного "подправить". В первую очередь, надо решить — отдирать ли эту нелепую висящую штатную вибру или нет. На лачетти я отдирал, немного помучившись, кстати. А здесь решил как следует прикатать, а затем поверх потом налепить свою! Процесс прикатывания штатной вибры ничем не отличается от любой другой. Грею феном, после чего работа руками с помощью специального тяжелого металлического валика.
20 минут позора и красота! Вот что стоило сборщикам авто прикатать как следует? Поверх всего этого в ниши крыши укладывается слой вибры. Слева — просто приклеена, справа — уже прикатана. Всегда вибру нужно прикатывать для её эффективной работы и для того, чтобы зимой в -30 она не отвалилась. Прикатывать надо как минимум до тех пор, пока рельефные квадратики на алюминиевом покрытии не выровняются.
Виброизоляция крыши завершена! Теперь пора на крышу прилеплять 2й слой — фольгированный акцент толщиной в 10 мм. Это хороший шумоизолятор и утеплитель. На заднем плане животное, которое всё это время меня охраняло. В результате этого тяжёлого труда, а также из-за солнышка, животное отрубилось.
Размечаю куски и клею поверх вибры.
Всё. Осталось только зашумоизолировать всё оставшееся. Вибру на эти части металла клеить нет смысла, а акцент слишком жёсткий и толстый. В итоге всё это обклеивается бипластом толщиной в 10 мм. Он легко уплотняется и сминается, но при этом остаётся неплохим шумопоглотителем.
Красота! Можно ставить крышу обратно. Никогда не снимайте полностью крышу так, чтобы ставить обратно её пришлось одному! Лучше взять помощника. С ним она ставится обратно за минуту-другую, я же промучался, наверное, полчаса, прежде чем удалось её закрепить. Очень хорошо, что решил рёбра жёсткости заклеить только бипластом. Крыша вставала "со скрипом" и если бы бипласт не сминался — то тогда кое-где пришлось бы шумоизоляцию подрезать.
ПЛАСТИК САЛОНА
У меня заканчивался закупленная шумка. Я ведь рассчитывал сделать крышу и капот, а остальное потом. Но раз уж разобрал, то надо шумить всё! А так как шумки мало, было принято решение пока что заняться пластиком салона.
Пластик салона — это такая вещь, которая может преподнести массу сюрпризов. Например, на кочках он может гулко грохать. Через него проходит шум с улицы, ибо за пластиком зачастую — голый металл. Клипсы, на которые пластик посажен, могут служить сверчками от вибрации. И, наконец, на морозе пластик дубеет, умножая всё вышеперечисленное.
Я исходил из системного подхода. Пока сверчков от вибраций нет, то с клипсами париться нет смысла. У меня есть рулон маделина, которого мне явно хватит ещё на много машин в будущем. Всегда можно снять пластик и проклеить сверчки. Но пока их нет.
Поэтому я решил пока что просто немного утяжелить пластик виброй, а также заклеить шумопоглотителем.
Кроме того, я преследовал цель везде оставить и штатную шумоизоляцию, если таковая была в наличии.
Это нижний пластик стойки, абсолютно голый и с большой ровной поверхностью. Такие ровные поверхности — первейшие кандидаты на виброизоляцию.
А потом максимально всё заклеивается шумопоглотителем. Всё это ещё и на пользу теплоизоляции идёт.
Пришла очередь порогов тоже стать поплотнее. Кроме того, через пороги тоже проникают шумы. Многие скажут, что пороги шумить — это уже бред. А как по мне, так это та часть авто, которая никем не шумоизолируется. Шумятся обычно пол и двери, а то, что между ними — пусть и имеет несколько больше металла между ухом и дорогой, но при этом не имеет никакой шумки. Почему бы не исправить это?
А сверху опять шумопоглотитель. Подобными вещами не будет заниматься ни одна студия шумоизоляции. Такое делается только для себя.
По поводу стоек могу сказать ровно то же самое, что и по поводу порогов. Место без шумоизоляции практически рядом с ухом просто напрашивается на то, чтобы его немного шумоизолировать. Передние стойки это район аэродинамических завываний и так далее. Там уже есть чуть-чуть войлока. Кстати сказать, это вроде бы единственное место в каптиве, где найден приклеенный к пластику войлок.
Рецепт тот же — вибра. И сверху всё закрываю бипластом. Пластик с задней части салона. Много пустых участоков пластика. Начинаю покрывать виброй. Кстати, у него есть неплохая штатная шумка, которая аккуратно отдирается.
Кстати, в случае виброизоляции нет абсолютно никакой нужды покрывать 100% поверхности. Тем более, это пластик. Штатная шумоизоляция возвращается на место. Но как её клеить? У неё же нет клеящего слоя. Для этого надо взять на подмогу жену и вручить ей клеевой термопистолет. :) Кто знает, может когда-нибудь мы откроем семейный бизнес по шумоизоляции? Процесс прост — капля горячего клея на шумку и сразу приклеивать. Держится очень просто, но оторвать при необходимости можно будет.
Всё это это даст не только утяжеление пластика с тем, чтобы ему сложнее будет скрипеть, не только задержит часть звуков с улицы, но и улучшает теплоизоляцию. Продолжаю пластиковую эпопею. Просто фотографии. Всё что можно было рассказать о шумоизоляции пластика салона каптивы, я уже написал. Нужны: тонкая вибра, бипласт, клеевой пистолет и люди, которым не лень всем этим заниматься. Напомню: на пластик добавляю вибру для того, чтобы зимой он не скрипел, а на кочках не вибрировал. Поэтому вибра клеится кусками на ровные участки пластика без рёбер жёсткости. Кроме вибры добавляется и шумка в виде бипласта для того, чтобы не пускать шум снаружи, и к тому же это очень хороший уплотнительный материал. И, наконец, абсолютно везде я стараюсь оставлять штатную шумку. И пока что мне это удаётся.
Ну что же — я всё-таки решился делать пол. Во-первых, мне это интересно, так как до этого я пол ещё не шумил. На лачетти я шумоизоляцию делал частично сам, а частично у ребят из Антишума и попросил не делать пол, так как мне казалось, что там и так хорошая шумка. О чём впоследствии неоднократно пожалел. Во-вторых, по словам "очевидцев", эффект есть. Ну и в-третьих, это ещё и теплоизоляция, которая в салоне лишней не бывает.
Таким образом, я всё-таки собираюсь делать пол, для чего понадобится практически до конца разобрать и так всё ещё не собранный салон. Однако, сначала необходимо докупить материал, который у меня на шумоизоляции пластика салона закончился.
Я сделал выбор в пользу современных материалов!
Пачка вибропласта аэро. Решил попробовать новинку. Обещают, что она по эффективности как вибропласт голд, но лёгкий, как силвер, и к тому же лучше работает при низких температурах. Пачка толстого смарт мэт 40 для задних арок и пола. Мягкий и легко прикатывается, но вроде как эффективность не хуже бомбы. Много бипласта для пластика, 4 листа сплэна 4 мм на пол и 3 листа флекса — это уже на будущее купил, для боковых дверей. Материал погружен в разобранную машину, пиво и адреналин раш на выходные куплены, кальян заряжен, жена тоже запряжена помогать.
В субботу весь день лил дождь, так что шумоизоляцию делать было неудобно. Как всегда в подобных случаях, я заперся в машине и начал разбирать салон. Сняты сидения, бокс с подлокотником. Теперь надо освобождать центральную пластиковую накладку, закрывающую тунель, селектор акпп и блок с салонными предохранителями. Снял бардачок, а вот левый пластик с креплением тросика открытия капота я снимать до конца не стал и потом прицепил его обратно. Всё равно не мешает. И снял центральный пластик.
Страшно всё это выглядит в разобранном виде. Ах, да, тут находится блок управления подушками. Если его пнуть как следует, они выстрелят. Поэтому я перед разборкой всего этого отключил минусовую клемму на аккумуляторе. А то, говорят, бывали прецеденты.
Ну и снял пороги, пластик в ногах и нижние накладки на центральных стойках. Всё, ковёр свободен. Я задираю его и оцениваю толщину шумки уже досконально. А также куда лепить своё. Вообще говоря, разобрав салон каптивы, я был удивлён. С одной стороны, на крыше и арках я ожидал увидеть больше шумки. И её более качественный монтаж. С другой стороны на том же пластике штатной шумки оказалось довольно много. Но речь сейчас о поле. Начиная поднимать штатный ковёр, я увидел, что снизу ковра много толстого войлока. Плюс ещё слой шумки. А в ногах передних седоков есть ещё типа коврика из войлока.
Слой местами реально толстый, ни одна продающаяся шумка не бывает такой. Как видно, шумоизоляции штатной действительно много. Но тем не менее, есть куда приложить руки. Вопрос, который беспокоит меня — а не будет топорщиться потом этот бутерброд.
ПОЛ
Итак, вся машина разобрана, дождливая суббота прошла и начинается воскресенье. Сегодня вечером уже уезжать надо с дачи, а ещё и конь не валялся! Надо зашумить пол и собрать разобранное уже вторую неделю авто!
Погнали!
Начинаю класть толстую вибру. Самое сложное — делать ноги передних пассажиров. Потому что ковёр-то задирается назад, а вот ещё одна толстая ворсовая накладка в ногах и арках снимается только с полной разборкой панели приборов. А я ещё не настолько познал дзен шумоизоляции, чтобы это делать. Поэтому я задирал ковёр в ногах по максимуму и подпихивал шумку под него вверх на моторный щит. В ногах водителя ещё и педали мешают. Но тоже справиться можно. Там, где я сомневался насчёт толщины и во всякие перемычки между ногами водителя и пассажира, клал аэро вместо смарт мэта.
Когда виброизоляция завершена, сверху всё равномерным слоем закатывается в сплэн. Он работает как звуко- и теплоизолятор. Его я тоже старался как можно выше просунуть. Это сделать проще, чем с виброй.
Весь покрытым сплэном, абсолютно весь… к слову сказать, дни были довольно холодные и я грелся феном вместе с виброизоляцией. Так вот после того, как начал класть сплэн, почти сразу стало теплее. Он работает! Возвращаю на место раздваивающиеся воздуховоды и делаю прорези в сплэне для закрепления сидений и прочего. Возвращаю ковёр на место. Встал не без труда — всё-таки под ним теперь около сантиметра лишней шумоизоляции — но без задиров и перекосов. Выходит, что 4 мм + 5 мм шумки на пол для каптивы предел. В другие авто, возможно, и больше влезет.
Всё в порядке! Теперь ковёр задираю в другую сторону и пора делать остальное. Начал я с арок. Так как я не знал, на сколько мне ещё хватит смарт мэта, то сначала им надо заделать самые вибронагруженные участки. На полу багажника ковёр легко вытаскивается полностью, но пока что на нём сидеть теплее! Арки в отличие от остального я старался вообще абсолютно полностью закрыть виброй. Ибо основной шум от колёс передаётся через них. Ни одна студия шумоизоляции не будет делать так для клиента. Спустя некоторое время весь пол в вибре! Многие студии вибропласт прикатывают совсем чуть-чуть и без фена. Для себя же я каждый кусок разогревал феном и тщательно обрабатывал тяжёлым металлическим роликом.
Итого толстой вибры хватило на арки и почти полностью на ноги задних пассажиров. Примерно так я и рассчитывал. В багажнике же хватит аэро. При этом в багажнике совершенно нет смысла делать стопроцентное покрытие виброизоляцией. Дальше жена помогала обклеивать пол сплэном. Впрочем, она до этого багажник виброй облепила, так что у меня вообще не жена, а золото. Сплэн клеился с небольшим нахлёстом на стыках, чтобы не оставлять щели для влаги.
Весь пол покрыт, переходим на арки… и совсем чуть-чуть сплэна не хватило. Небольшие куски арок остались незакрытыми. Надо было взять ещё один лист. Но меня уверяли, что хватит. Поэтому решение принято — закрываю бипластом арки сверху полностью. Этот шумопоглотитель вполне уместен в этом месте. На полу он бы смялся и не работал, к тому же там потенциально может что-нибудь пролиться. А тут как раз то, что надо! Получилась толстенная конструкция на арках: штатная вибра, смарт мэт 40, сплэн 4 мм, бипласт 10 мм, а сверху ещё и пластик с силвером, штатным войлоком и бипластом 10 будет ставиться. Интересно, влезет?
Ну всё. Хватит, мне кажется. Теперь пора собирать салон обратно.
СБОРКА САЛОНА И СНОВА ПЛАСТИК
Ну что же, пора заканчивать шумоизоляцию салона тем, что дошумоизолируется пластик. И останется лишь собрать салон обратно.
Это центральный пластик, обнимающий консоль и селектор коробки. На него я решил лишь добавить немного вибры, так как от шума изолировать особо нечего и хватит штатного синтетического войлока. А вот эта центральная накладка на торпеду меня достала! Скрипит при разгоне и торможении. И на кочках тоже скрипит. Поэтому я её и клеммы на ней как следует зашумил.
Пластик в ногах. Рецепт всё тот же — отодрать штатную шумку, прилепить вибру, вернуть штатную шумку, а поверх накидать свою.
Теперь красота, можно ставить! Задняя накладка в багажнике. Очень много рёбер жёскости, поэтому на неё только шумку наклеил.
Передняя часть салона собралась без проблем. А вот сзади, из-за толстенного бутерброда на арках, пластик входит с большим трудом. Если кто решит повторить такую тщательную шумоизоляцию, то к этим проблемам стоит быть готовым.
В итоге всё собрал, конечно. Но так как у российской сборки есть косяки, а так же и у меня руки-крюки, то в итоге есть несколько проблем:
1) Главная — это задний левый ремень безопасности. Болт, которым он снизу крепится к кузову автомобиля, оказался сорванным. Мне, ещё когда его открутил при разборке салона, он подозрительным показался. Практика сборки салона показала — он действительно сорван. 3 нижних витка не чёрные, а серебристые — и резьба в 2 раза толще и в 2 раза ниже, чем должна быть. Это явно при сборке на отвали прикручивали, вот и сточили резьбу. Сначала я попробовал купить болт оригинальный. Ахахаха, Только вместе с механизмом Я поехал подыскивать аналог болта и не нашёл — либо резьба не подходит, либо размер. В итоге дремелью маленьким отрезным диском попытался изобразить вместо сорванной резьбы то, что должно быть. И вкрутилось! Любой человек, делающий шумоизоляцию — а значит и полную разборку салона — должен быть готов к подобным нюансам.
2) Болты креплений двух дальних колечек по бокам багажника для крепления сетки не достают до отверстий. И это всё из-за толстого бутерброда шумоизоляции. Надо найти такие же, но чуть подлиннее. Нашёл аналоги подлиннее и вкрутил, проблема решена.
3) У меня после сборки осталось 3 чёрных самореза. Хоть убейте, не помню откуда они, поскольку при сборке я их вворачивал всюду, куда только можно. Судя по кучке, по которым я при разборке их раскладывал, это откуда-то из торпеды. Но откуда — не понимаю, лишних не нашёл, куда ввернуть, да и держится всё после сборки прекрасно.
Теперь об ощущениях после шумоизоляции. Да они отличные! Шумка днища и арок сильно изменилась комфорт в салоне в лучшую сторону. Двигатель теперь звучит тише, особенно при тапке в пол. Дребезга и вибраций при проезде неровностей не осталось. "Плохой асфальт" теперь проезжается намного комфортнее. Проезжая по лужам, я слышу их теперь из дверей, а не снизу. Так что я очень доволен работой.
Кроме одного. Теперь у меня остался один мерзкий сверчок в салоне. Накладка АКПП, как много в этом звуке. И ведь она реально достала звучать! На кочках, при торможении, при разгоне, если её пошевелить пальцем — всё время раздавался раздражающий скрип. И вот я решился это дело поправить. Снова разбирать салон, хорошо, что не весь. Сперва-наперво в очередной раз скидывается серебристая окантовка магнитол и накладки АКПП. Спросонья я крутил накладку и так, и сяк. Затем решился подцепить и дёрнуть на себя посильнее. И она сдёрнулась. Держится она в 4х точках зацепками. Но она совершенно не пролезает через селектор АКПП. Покрутив его туда-сюда и не найдя никаких винтиков, я дёрнул рукоятку на себя. И машина пошла на взлёт, оставив наболдашник у меня в руках!
Начинаю изучать, что бы такого зашумить. :) Во-первых, сама накладка состоит из двух пластиков, вложенных друг в друга и заклееных в нескольких точках. Они скрипят друг о друга из-за того, что конструкция хлипкая и лёгкая. Утяжеляю все ровные места и стыки пластиков виброй. Во-вторых, ответная часть, куда цепляется накладка, содержит очень тонкий пластик хитрой формы и конструкции. Всё это скрипит в куче мест при пошатывании. Пытаюсь все места со скрипом и ровные поверхности залепить небольшими кусочками вибры. В третьих, места соприкосновения пластиков — по бокам накладки АКПП, снизу её. Везде проклеиваю тонкие полоски маделина. И, наконец, в-четвёртых — ответная часть накладке АКПП перемещается вверх и вниз в небольших пределах в специальных пазах. Для чего это сделано — загадка, ведь после сборки всё равно всё фиксируется в одном положении. Наливаю в эти пазы wd-40, чтобы сочленения не скрипели.
Собираю всё в обратном порядке. Пробую пошевелить пальцем — куда там! Не шевелится и ни звука не издаёт. Выезжаю на кочки. Тишина. Миссия выполнена. Я доволен.
5-Я ДВЕРЬ
Как всегда кругом дожди, а я решился продолжить делать шумоизоляцию. Заперся внутри машины и вперёд! Всё-таки хорошо, что строим отапливаемый гараж — в нём подобные вещи будет делать намного проще.
Фотографий разборки и сборки двери не будет, поскольку их уже предостаточно везде. Да и просто там всё — под заглушками в ручке 2 винта под отвёртку, в торце двери 4 пластиковые клипсы под отвёртку. И всё, дальше срываем пластик с клипс. Видно, что вибро — или шумоизоляции в самой двери нет никакой. Исправим это упущение, наклеивая вибру куда только руки подлезают.
Главное, без особого фанатизма. Надо, чтобы дверь-то в дальнейшем использовании держалась в открытом состоянии, поэтому берём лёгкую и эффективную вибру. Вода в дверь не попадает, поэтому прямо 100% поверхности покрывать не обязательно.
К тому же, потом я туда мовиль из баллончика побрызгаю на всякий случай. Острые края режут руки, так что осторожнее! Лучше отрезать небольшие куски, греть феном и клеить. Прикатывать либо валиком — где он достаёт, либо ручкой отвёртки. Я прикатывал стальными ручками ножниц, а кое где — только пальцами.
Начинаю клеить акцент. Стараюсь покрыть везде где только можно.
Так как в 5й двери, в отличие от боковых, воды не бывает, то клеить флекс не обязательно. А акцент эффективнее будет в плане звукопоглощения. Вот такая красота. Акцент не очень хорошо гнётся, но запихнуть его при желании можно куда угодно.
Готово! Пора переходить к пластику. Пластик 5й двери с родной шумкой. Как всегда отдираю её. И добавляю вибру.
Ещё куски пластика из 5й двери. Добавляю немного вибры всюду.
Возвращаю с помощью клеевого пистолета родную шумку, а поверх накатываю бипласт. Также бипласт достаётся и остальному пластику 5й двери.
Собирается всё обратно без проблем. Дверь потяжелела, закрывается более солидно и легко, открывается поначалу труднее, но держится без проблем. Эффекта поначалу не ощутил и решил, что пусть будет шумка для кучи. Но потом понял, что всякие грузовики сзади теперь практически не слышны. Кроме того, ночевать в машине сзади со сложенными сидушками будет лучше — лишняя теплоизоляция всегда полезна. В прошлую такую ночёвку от дверей в отличие от остальной зашумленной машины ощутимо потягивало холодком.
БОКОВЫЕ ДВЕРИ
Близится зима, на улице холодно и мокро, дождь льёт прямо-таки бесконечно. Звучит как идеальное время для того, чтобы доделать шумоизоляцию — а именно сделать боковые двери!
Сказано — сделано. Начинаю разбирать дверные карты. К сожалению, фотографии есть не абсолютно каждого шага, но там всё интуитивно понятно на самом деле.
Разбирается дверь просто. Сначала надо подцепить и снять круглую заглушку в ручке открывания двери, а так же пластиковую накладку на внутреннюю дверную ручку. Под ними скрываются 3 самореза, которые нужно выкрутить. Огрехи русской сборки. Крепящий изнутри саморез взяли большей длины, чем необходимо, и он в итоге пробил пластик насквозь. Снаружи, конечно, не видно, но косяк.
Открутив 3 самореза, дверь сдёргивается с клипс внизу и по бокам, после чего вытаскивается движением наверх. Там необходимо отцепить все клеммы, а так же 2 штуки стальных тросиков, которые служат для блокировки и открытия двери. Тросики хороши, поскольку идут внутри оболочки. В лачетти они были просто железяками, которые дёргали замок — а это существенно затрудняет шумку, поскольку нужно париться, чтобы их не пережать. Тут такой проблемы нет. Снятые карты дверей пока уношу в дом. После чего аккуратно отрываю чёрную штатную шумо и влагоизоляцию с двери. Вот эти штатные изоляции на дверях. На них по периметру нанесён многоразовый клей. Очень хорошая штука, приятно удивлён. На очень многих машинах вместо такой штуки всего лишь целлофановая плёнка, которую нужно отдирать и выкидывать. Дверь принимает такой вид. Внутри неё на внешнем металле видны небольшие куски вибры, причём, в отличие от той, что была на потолке, она приклеена намертво и феном не разогревается, остаётся дубовой. Это зачёт.
Кроме того, внизу дверей виден слой родного антикора. Его необходимо оттереть растворителем и тряпкой. Кстати, в лачетти антикора было намного больше. В задней левой двери я обнаружил такой мазок. Что бы это могло быть? Дверь варили? Но шва не видно, мазок очень плоский и небольшой. Кстати, именно в этой двери антикора было раза в 3 больше, чем в остальных. Странно.
Теперь я сел и долго и нудно резал небольшими кусочками вибру, затем, разогрев феном, лепил в дверь и прикатывал валиком — если можно было достать, либо придавливал стальными рукоятками ножниц, а где совсем неудобно — пальцами. Результат виброизоляции внешнего металла двери виден на фото. Нужно аккуратно лепить внизу двери, оставив небольшую канавку для воды, которая будет непременно появляться там. И не забить 2 стока по краям низа двери.
Стыки как можно плотнее друг к другу. Я старался лепить вибру по-максимуму. На лачетти за 5 лет с более тяжёлой старой шумкой с петлями дверей ничего не случилось, поэтому уж здесь более современную и лёгкую вибру можно не жалеть. Дальше я брал флекс, чтобы клеить его поверх вибры. Почему не акцент или не бипласт? Потому что у сплена и акцента клеевой слой слабоват, а бипласт впитывает влагу. У флекса же очень мощный клеевой слой, к тому же армированный. И он чуть толще сплена 4 мм, т.е. поэффективнее будет. Флекс лучше лепить вообще максимально, сколько не жалко, стараясь покрыть 100% поверхности. Но надо аккуратнее — по направляющим стекла смотреть, куда опускается стекло, чтобы не перегородить ему путь. Поэтому усилители каркаса двери я не решился заклеивать.
Затем напротив динамика я прилепил квадратик бипласта. Это поможет гасить обратную волну от него и улучшить звучание акустики. У меня был заготовлен такой баллончик с мовилем. После приклеивания вибры, флекса и бипласта я прошёлся по всем оставшимся металлическим частям внутри дверей. Дальше нужно убедиться, что внутри дверей ничего не забыто. Поскольку следующим шагом я клеил вибру на внутреннюю часть металла дверей, закрывая абсолютно все отверстия (кроме дырок под клипсы и 3 самореза, ну и под динамик).Вот примерно так это выглядит в конечном итоге. Внутри создаётся объём для звучания акустики.
Теперь клеим обратно штатную шумку на дверь, она хорошая и её жалко выбрасывать. Клей на ней многоразовый и, слегка подогретым феном, отлично снова прилипает к двери. Всё. Оставляю всё в таком виде и иду в дом заниматься дверными картами. Дверные карты представляют собой стандартный для карт вид: пластик, пенопласт и шумка. В разных машинах могут быть небольшие различия. Например, вместо этого синтетического войлока может быть войлок настоящий, как это было в лачетти. Кроме того, в лачетти пенопласт был очень скрипучим и его приходилось выбрасывать. А тут он довольно твёрдый и жёстко закреплён. Поэтому я решил всё штатное оставить. Дальше всё стандартно для пластиковых элементов: отрываю штатную шумку. Прилепляю вибру.
Возвращаю штатную шумку с помощью клеевого пистолета. И всё максимально закатываю в бипласт.
Дело в шляпе! Получается 8 слоёв шумки: внешняя штатная вибра, внешняя моя вибра, флекс, внутренняя вибра, штатная резиновая шумка на клее, бипласт на дверной карте, штатная шумка и вибра на на ней же. На удивление, в отличие от пластиковых панелей зада салона, которые с таким количеством слоёв плохо вставали на место в районе задних арок, тут всё встаёт на место на ура! И это замечательно.
Собирается всё в обратном порядке без накладок.
Какой эффект? Во-первых, двери стали тяжелее, поэтому открываются и закрываются с очень солидным звуком. Во-вторых, пропали 2 сверчка где-то в дверях, которые появились после того, как мне сделали тонировку. Ну и в-третьих, теперь весь шум я слышу только от стёкол! А значит вся шумоизоляция удалась. Со стёклами-то уже ничего не сделать. Ну и в-четвёртых, зимой или при ночёвках можно будет оценить теплоизоляцию двери, уверен, что с такой обработкой салона, которую сделал я, основное рассеивание тепла будет всё через те же стёкла.
Ну ладно, я немного слукавил. Чуть-чуть слышен шум от передних арок. Это всё из-за того, что к ним нормально подлезть сложно. Так что продолжение следует: шумка арок с внешней стороны. Баллончики с битумной смесью уже закуплены. :)
В качестве бонуса. Как я умудрился сделать шумку, когда дождь не прекращался ни на минуту? 
Осталось сделать арки снаружи. Однако, из-за того, что у меня закончилась вибра, а уже подступают холода, есть неслабая вероятность, что делать арки я буду уже весной. Но надежда успеть есть.
